[오디오] [방음공사] (12) 벽면 공사 - 첫번째 벽면
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Updated at 2013-03-06 08:15:12
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http://dvdprime.donga.com/bbs/list.asp?major=MD&minor=D2&master_id=28&fword_sel=&SortMethod=0&SearchCondition=4&SearchConditionTxt=%B9%E6%C0%BD%B0%F8%BB%E7
안녕하세요? ShaunWhite 입니다.
그동안 진행 했던 방음 공사에 대해서 올려 봅니다.
천장 공사는 끝났으므로 이제는 벽면 공사에 들어 갑니다.
벽면 이음새 부분때문에 천장공사가 끝나야지만 옆면 공사를 할 수가 있고요.
공사 순서를 바꾸면 되겠지만 물리적으로(?) 생각 해 보더라도 천장 후 벽면으로 천장을 지지하는 개념에서 공사를 했습니다.
어차피 벽면 천장 모두 기둥에 고정되므로 아무런 의미는 없지만 기분상 ^^;
벽면 작업 시 벽면도 2곂으로 작업 하는데 앞뒤 벽면 작업 1장 하고 옆면 작업 1장 하면 서로 어긋나게
작업 하여 틈새를 막아 줄 수 있는데요.
여러 가지 상황을 고려 해 보니 - 기둥에 걸치는 면적 등 - 그냥 귀찮아서
앞면 뒷면 2장씩 작업 하고 끝나면 옆면 2장씩 작업 하는 수순으로 했습니다.
말이 길어지네요. 그림 나갑니다.
유리섬유가 채워진 벽면 입니다. 벽면을 치기 위해서는 콘센트 부분을 따줘야 하는데 이게 참 귀찮습니다.
그러나 가장 중요하고 기본적인 부분이네요.
남자라면 보쉬 직소기로 절단 해 줍니다.
10mm 드릴로 직소 쏘우가 들어갈정도로 구멍을 내주고 구멍에서 선따라서 구멍 따주면 됩니다.
참 쉽죠?
뭐든지 하면 할 수록 실력이 느는 것 같습니다.
저게 처음 따본 구멍이었는데 멍청하게 구멍을 포인트 4군데 다 내고 작업 했네요.
조금만 생각 해 보면 구멍을 2군데만 따주고 ㄴ ㄱ 식으로 직소기로 절단 해 주면 되는 것을...
무엇보다 중요한건 재단!! 이겠지요?
첫번째장은 여유를 주고 콘센트박스가 여유있게 들어가도록 따주고
두번째장은 콘센트 박스 위로 붙일것이니
콘센트가 들어갈정도로만 타이트하게 구멍을 따주는게 중요 합니다.
위 사진은 첫번째장입니다.
잠깐 point !!
합판 구입 시에는 재활용 합판인 라민보드가 있고요.
그냥 일반 합판이 있습니다.
어차피 15T 구입하면 14.5T 규격으로 나오는데요.
재활용 합판인 라민보드가 만원정도 저렴 합니다.
검색 해 보시면 나오겠지만 라민보드는 1200 X 2400 사이즈에 25,000원~30,000원 정도고요.
일반 합판은 35,000원 ~ 40,000원 정도 입니다.
이 합판 가격이 방음 공사의 전체 금액을 좌지우지 할 정도로 꽤나 많이 들어 갑니다.
어느것을 사용해도 괜찮을 것 같습니다만
라민보드는 엄청 무겁고요. 합판은 굉장히 가볍습니다. 나무 밀도 차이 때문인지 그래서 라민보드가 더 방음에 좋은가? 하면 그건 또 아닌 것 같고요.
공사 하기나 나무 다루기는 일반 합판이 훨씬 좋더군요.
최종 마감 상태는 둘 다 비슷비슷 합니다. 따라서 공사 후 외관만 보면 구분은 거의 불가능하고요.
조금 더 말씀 드리면
방 벽면 자체를 움직여서 진동을 운동에너지로 바꾸실 생각이시면 (사일런트 클립 등을 사용하여)
공진에 대비 하기 위해서 다른 사이즈의 벽면을 사용 하는 것이 좋다고 하고요.
예를 들어 12T 18T 정도로 섞어서...
그게 아니고 고정 해 버리실 생각 이시면 (대부분의 사람들이 이쪽이겠죠? 저도 그렇고)
무조건 두꺼운 벽면으로 사용하는게 좋다고 합니다.
저는 역시 귀찮아서(?) 15T 2장으로 작업 했습니다.
더 말씀 드리면...
합판 가격이 너무 비싸니까
1장은 (안쪽) 단단한 합판으로 마감하시고 바깥면은 차음보드(석고보드)로 작업 하시는 것도 괜찮습니다.
다만 차음보드의 경우 벽면에 물체 고정 시 부서져버리므로
제 다이폴 스피커를 고정 하기 위하여 (너무 무거워서) 사방 모두 합판으로 마감 했습니다. -_-
벽면 작업 시에는 바닥에 어느정도 일정 두께가 되는 녀석을 대고 작업 하시면 좋습니다.
일정 두께로 바닥을 띄워 줄 수 있습니다.
저는 남는 6mm 타일로 깔아주고 작업 했습니다.
듸워주는 이유는 공차를 주고 작업을 수월하게 해 주는데 있고요.
그만큼 나무에도 재단 시 공차를 주고 재단 하셔야겠지요.
좀 더 말씀 드리면...
전에 바닥 공사 시에도 말씀 드렸는데요.
합판 재단 해서 구입 하실 때는 꼭!!!!!!! CNC 가공 해서 절단 해 주는 업체에 말씀 하셔야 합니다.
손으로 절단 해 주는 어설픈 집이라면 절대 피하시길 바랍니다.
그런 집은 오히려 가격이 더 비싸더군요.
CNC 가공 되어서 절단 해 와야 사이즈도 오차없이 거의 맞게 들어오고
수직 수평도 잘 맞게 들어오므로 이게 불가능 하다면 절대 작업을 할 수 없습니다.
전면 부 리시버 쪽으로 빼주는 케이블 포트 입니다.
정말 아쉬운 점은 공간이 부족하여 기기들을 전면부에 배치 할 수밖에 없었다는 점...
그리고 프론트,센터,우퍼에 대한 케이블은 매립 하지 않았습니다.
매립 스피커 선은 리어 1조, 리어백 1조, 프론트 이펙트 1조 정도만 매립 했습니다.
더 넣을 까 했었는데 지금 공간에서는 이정도만 즐길 생각입니다.
어차피 지금 리시버가 프론트이펙트 조차 지원을 안 하는 기종이므로
좀 버티다가 프로젝터와 한방에 가려고 합니다. 언제가 될진...
콘센트 부분 역시나 방음 처리 잘 해주고요.
프로젝터 케이블과 전원 케이블도 잘 빼 줍니다. 이건 외관상 튀므로 매립 할 수밖에 없더군요.
콘센트 부분은 정말 소리가 많이 새어 나갑니다.
훨씬 더 보강을 할 껄 그랬나 좀 후회하는 부분입니다.
비용으로 따지면 얼마 하지도 않는 부분인데 신경을 얼마나 쓰냐에 따라서 달라지는 것을...
케이블은 그냥 적당한 국민 케이블 OFC 12AWG로 골랐습니다.
(이번에는 프론트 센터 쪽은 살짝 신경 써 주었지만요.)
재단은 좀 귀찮아서 그렇지 어렵지는 않습니다. 기본만 지키면 위험하지도 않고요.
하면 다 합니다. 오히려 여자들이 꼼꼼하니 잘 할 수도 있겠네요.
10mm 타일을 그라인더로 절단 한거 생각하면 정말 어휴...
첫번째 장은 완성 되었습니다.
이제 틈새를 실란트로 메꿔주고요.
바닥 틈새도 (어차피 각목으로 막혀 있지만) 실란트로 메꿔줍니다.
콘센트 부분이 가장 중요 합니다.
틈새가 보이지 않도록 실란트로 메꿔줍니다.
전에도 말씀 드렸는데요.
각목에서 10mm 정도만 튀어나오게 콘센트 박스를 설치하고...
벽면이 15mm 이므로 1차 벽면 안으로 콘센트 박스가 들어오게 해 줍니다.
(타공은 물론 콘센트 박스가 들어올정도로 여유있게 해 주어야 하고요.)
두번째 벽면이 그 위로 덮으면서 콘센트가 들어올정도로만 구멍을 따 주는게 뽀인트 입니다.
콘센트 박스가 15mm 이상 튀어나오면 두번째 벽면으로 덮을 수가 없으니 주의가 필요 합니다.
간단하지만 혼자 이게 생각 하는데 꽤나 많은 시간 고뇌 했었습니다.
오늘은 여기까지 올려 봅니다.
이제 출장 갈 준비를 좀 해야겠네요. (공사는 또 언제... ㅠㅠ)
전화도 많이 주시고 문의도 많이 주시는데요.
답글 추천 안 달아 주시면 이제 안 올릴 겁니다. -_-^ ㅎㅎㅎ.
http://dvdprime.donga.com/bbs/list.asp?major=MD&minor=D2&master_id=28&fword_sel=&SortMethod=0&SearchCondition=4&SearchConditionTxt=%B9%E6%C0%BD%B0%F8%BB%E7
안녕하세요? ShaunWhite 입니다.
그동안 진행 했던 방음 공사에 대해서 올려 봅니다.
천장 공사는 끝났으므로 이제는 벽면 공사에 들어 갑니다.
벽면 이음새 부분때문에 천장공사가 끝나야지만 옆면 공사를 할 수가 있고요.
공사 순서를 바꾸면 되겠지만 물리적으로(?) 생각 해 보더라도 천장 후 벽면으로 천장을 지지하는 개념에서 공사를 했습니다.
어차피 벽면 천장 모두 기둥에 고정되므로 아무런 의미는 없지만 기분상 ^^;
벽면 작업 시 벽면도 2곂으로 작업 하는데 앞뒤 벽면 작업 1장 하고 옆면 작업 1장 하면 서로 어긋나게
작업 하여 틈새를 막아 줄 수 있는데요.
여러 가지 상황을 고려 해 보니 - 기둥에 걸치는 면적 등 - 그냥 귀찮아서
앞면 뒷면 2장씩 작업 하고 끝나면 옆면 2장씩 작업 하는 수순으로 했습니다.
말이 길어지네요. 그림 나갑니다.
유리섬유가 채워진 벽면 입니다. 벽면을 치기 위해서는 콘센트 부분을 따줘야 하는데 이게 참 귀찮습니다.
그러나 가장 중요하고 기본적인 부분이네요.
남자라면 보쉬 직소기로 절단 해 줍니다.
10mm 드릴로 직소 쏘우가 들어갈정도로 구멍을 내주고 구멍에서 선따라서 구멍 따주면 됩니다.
참 쉽죠?
뭐든지 하면 할 수록 실력이 느는 것 같습니다.
저게 처음 따본 구멍이었는데 멍청하게 구멍을 포인트 4군데 다 내고 작업 했네요.
조금만 생각 해 보면 구멍을 2군데만 따주고 ㄴ ㄱ 식으로 직소기로 절단 해 주면 되는 것을...
무엇보다 중요한건 재단!! 이겠지요?
첫번째장은 여유를 주고 콘센트박스가 여유있게 들어가도록 따주고
두번째장은 콘센트 박스 위로 붙일것이니
콘센트가 들어갈정도로만 타이트하게 구멍을 따주는게 중요 합니다.
위 사진은 첫번째장입니다.
잠깐 point !!
합판 구입 시에는 재활용 합판인 라민보드가 있고요.
그냥 일반 합판이 있습니다.
어차피 15T 구입하면 14.5T 규격으로 나오는데요.
재활용 합판인 라민보드가 만원정도 저렴 합니다.
검색 해 보시면 나오겠지만 라민보드는 1200 X 2400 사이즈에 25,000원~30,000원 정도고요.
일반 합판은 35,000원 ~ 40,000원 정도 입니다.
이 합판 가격이 방음 공사의 전체 금액을 좌지우지 할 정도로 꽤나 많이 들어 갑니다.
어느것을 사용해도 괜찮을 것 같습니다만
라민보드는 엄청 무겁고요. 합판은 굉장히 가볍습니다. 나무 밀도 차이 때문인지 그래서 라민보드가 더 방음에 좋은가? 하면 그건 또 아닌 것 같고요.
공사 하기나 나무 다루기는 일반 합판이 훨씬 좋더군요.
최종 마감 상태는 둘 다 비슷비슷 합니다. 따라서 공사 후 외관만 보면 구분은 거의 불가능하고요.
조금 더 말씀 드리면
방 벽면 자체를 움직여서 진동을 운동에너지로 바꾸실 생각이시면 (사일런트 클립 등을 사용하여)
공진에 대비 하기 위해서 다른 사이즈의 벽면을 사용 하는 것이 좋다고 하고요.
예를 들어 12T 18T 정도로 섞어서...
그게 아니고 고정 해 버리실 생각 이시면 (대부분의 사람들이 이쪽이겠죠? 저도 그렇고)
무조건 두꺼운 벽면으로 사용하는게 좋다고 합니다.
저는 역시 귀찮아서(?) 15T 2장으로 작업 했습니다.
더 말씀 드리면...
합판 가격이 너무 비싸니까
1장은 (안쪽) 단단한 합판으로 마감하시고 바깥면은 차음보드(석고보드)로 작업 하시는 것도 괜찮습니다.
다만 차음보드의 경우 벽면에 물체 고정 시 부서져버리므로
제 다이폴 스피커를 고정 하기 위하여 (너무 무거워서) 사방 모두 합판으로 마감 했습니다. -_-
벽면 작업 시에는 바닥에 어느정도 일정 두께가 되는 녀석을 대고 작업 하시면 좋습니다.
일정 두께로 바닥을 띄워 줄 수 있습니다.
저는 남는 6mm 타일로 깔아주고 작업 했습니다.
듸워주는 이유는 공차를 주고 작업을 수월하게 해 주는데 있고요.
그만큼 나무에도 재단 시 공차를 주고 재단 하셔야겠지요.
좀 더 말씀 드리면...
전에 바닥 공사 시에도 말씀 드렸는데요.
합판 재단 해서 구입 하실 때는 꼭!!!!!!! CNC 가공 해서 절단 해 주는 업체에 말씀 하셔야 합니다.
손으로 절단 해 주는 어설픈 집이라면 절대 피하시길 바랍니다.
그런 집은 오히려 가격이 더 비싸더군요.
CNC 가공 되어서 절단 해 와야 사이즈도 오차없이 거의 맞게 들어오고
수직 수평도 잘 맞게 들어오므로 이게 불가능 하다면 절대 작업을 할 수 없습니다.
전면 부 리시버 쪽으로 빼주는 케이블 포트 입니다.
정말 아쉬운 점은 공간이 부족하여 기기들을 전면부에 배치 할 수밖에 없었다는 점...
그리고 프론트,센터,우퍼에 대한 케이블은 매립 하지 않았습니다.
매립 스피커 선은 리어 1조, 리어백 1조, 프론트 이펙트 1조 정도만 매립 했습니다.
더 넣을 까 했었는데 지금 공간에서는 이정도만 즐길 생각입니다.
어차피 지금 리시버가 프론트이펙트 조차 지원을 안 하는 기종이므로
좀 버티다가 프로젝터와 한방에 가려고 합니다. 언제가 될진...
콘센트 부분 역시나 방음 처리 잘 해주고요.
프로젝터 케이블과 전원 케이블도 잘 빼 줍니다. 이건 외관상 튀므로 매립 할 수밖에 없더군요.
콘센트 부분은 정말 소리가 많이 새어 나갑니다.
훨씬 더 보강을 할 껄 그랬나 좀 후회하는 부분입니다.
비용으로 따지면 얼마 하지도 않는 부분인데 신경을 얼마나 쓰냐에 따라서 달라지는 것을...
케이블은 그냥 적당한 국민 케이블 OFC 12AWG로 골랐습니다.
(이번에는 프론트 센터 쪽은 살짝 신경 써 주었지만요.)
재단은 좀 귀찮아서 그렇지 어렵지는 않습니다. 기본만 지키면 위험하지도 않고요.
하면 다 합니다. 오히려 여자들이 꼼꼼하니 잘 할 수도 있겠네요.
10mm 타일을 그라인더로 절단 한거 생각하면 정말 어휴...
첫번째 장은 완성 되었습니다.
이제 틈새를 실란트로 메꿔주고요.
바닥 틈새도 (어차피 각목으로 막혀 있지만) 실란트로 메꿔줍니다.
콘센트 부분이 가장 중요 합니다.
틈새가 보이지 않도록 실란트로 메꿔줍니다.
전에도 말씀 드렸는데요.
각목에서 10mm 정도만 튀어나오게 콘센트 박스를 설치하고...
벽면이 15mm 이므로 1차 벽면 안으로 콘센트 박스가 들어오게 해 줍니다.
(타공은 물론 콘센트 박스가 들어올정도로 여유있게 해 주어야 하고요.)
두번째 벽면이 그 위로 덮으면서 콘센트가 들어올정도로만 구멍을 따 주는게 뽀인트 입니다.
콘센트 박스가 15mm 이상 튀어나오면 두번째 벽면으로 덮을 수가 없으니 주의가 필요 합니다.
간단하지만 혼자 이게 생각 하는데 꽤나 많은 시간 고뇌 했었습니다.
오늘은 여기까지 올려 봅니다.
이제 출장 갈 준비를 좀 해야겠네요. (공사는 또 언제... ㅠㅠ)
전화도 많이 주시고 문의도 많이 주시는데요.
답글 추천 안 달아 주시면 이제 안 올릴 겁니다. -_-^ ㅎㅎㅎ.
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